Permet de faire le point sur l’état de santé du lapin = examen clinique, embonpoint, vaccinations, DENTITION (avec examen vidéo-otoscopique), questions éventuelles, vermifugation.

– Dehors, « l’éclairage » naturel lui assure un meilleur équilibre hormonal. A l’intérieur, la durée d’éclairement doit être adaptée (trop de lumière = risque de maladie
surrénalienne).

– Seul ou en groupe de même sexe hors périodes de reproduction.

– Les furets dégagent une odeur musquée qui peut être atténuée par la castration.

– Les furets sont destructeurs, avalent tout ce qu’ils trouvent, aiment se cacher et adorent renverser les récipients remplis d’eau donc lors des sorties !

Pour une maison plus sûre (ferret proof) : enlever les petits objets (balles…), produits toxiques et sécuriser l’accès aux endroits dangereux : là où la tête du furet passe, tout le corps passe !

Les jeunes sont mordilleurs, il faut les éduquer !
– Contention minimale : d’une seule main en plaçant les doigts sous ses aisselles.
– Contention optimale: par la peau du cou. Il se met alors à bailler spontanément.

– Type : cage à plusieurs étages Pas de barreaux en zinc = risque d’intoxication ! Pour un furet d’intérieur, l’exposition lumineuse de la cage doit être limitée à 12 h/j MAXIMUM (lumière naturelle et/ou artificielle, 14 h/j en reproduction).

Pour respecter les « quotas » de luminosité, un linge peut être utilisé pour recouvrir la cage.

– Température ambiante optimale : 16-25 °C
– Taille adaptée : 100 x 50 x 50cm pour 1 furet.
– Substrat adapté : pas nécessaire (ou alors journaux, T-shirt).

Le sol doit être en plastique dur. Ajouter un bac à litière d’angle rempli de litière pour chat où il fera ses
besoins.

– Autres : une mangeoire et un biberon. Un tunnel ou des tuyaux en plastique, hamac suspendu, chiffon, carton rempli de feuilles mortes… : le furet a besoin de plusieurs « tanières ».

– Nettoyage : doit être facile
– L’eau sera changée chaque jour et le biberon nettoyé chaque semaine avec un goupillon.

– La litière, devra être changée complètement au moins une fois par semaine mais les excréments retirés quotidiennement.

Apprentissage de l’utilisation de sa litière : quand il se met dans un coin en reculant, la queue dressée, c’est qu’il va faire ses besoins : placez-le alors dans le bac jusqu’à ce qu’il comprenne !

Le furet est un carnivore strict très routinier qui n’aime pas changer de nourriture.

Son alimentation doit être riche en protéines d’origine animales et en graisses mais pauvre en sucres et fibres. Son court transit digestif (3-4 h) nécessite une alimentation en libre-service jour et nuit.

Il existe différentes façons de nourrir son furet : (les habitudes alimentaires sont prises dès les premiers mois)

– Les croquettes furets sont la forme la plus répandue (croquettes chaton aux protéines animales possibles mais trop de glucides pour du long terme et croquettes pour chat pas assez riches).

– Les proies entières (poussins ou souris surgelés)

– Le « barf » ou mélange surgelé préparé à partir de viandes et carcasses ( aux carences)

– Eau fraîche, renouvelée chaque jour. Du lait pour chat ou de la crème fraîche tiède sont possibles.

– Friandises : fruits secs et raisins occasionnellement, friandises pour chat comme récompense.

– Vaccinations : contre la maladie de carré et éventuellement la rage (1 fois/an)

– Vermifugation, antiparasitaire externe : fréquence à déterminer avec votre vétérinaire.

– Stérilisation : présente l’avantage de diminuer l’odeur chez les 2 sexes, les problèmes liés aux chaleurs ininterrompues et les risques de métrites chez la femelle. Voie chirurgicale ou médicale (+++) = implant préféré actuellement.

– Maladies transmissibles à l’Homme par le furet : Salmonellose et Teigne Pensez à bien vous laver les mains après chaque manipulation de votre compagnon et
nettoyez ses gamelles avec une éponge qui lui soit réservée.

– Identification électronique : Indispensable en cas de fugue.